Budujemy Suchy mur.

Tą metodą można wybudować dwa rodzaje kamiennych murów w ogrodzie, mur wolno stojący oddzielający fragment ogrodu i oporowy stabilizujący skarpę lub podwyższoną rabatę np. skalniaka.

Możliwe jest zbudowanie suchego murka z dużych kamieni polnych, to jednak pozyskanie potrzebnej ilości materiału odpowiedniej wielkości i kształtu jest bardzo trudne. Dlatego najlepiej skorzystać z odpadów kamiennych. Szczególnie nadaje się do tego celu piaskowiec lub wapień, które bardzo dobrze prezentują się w ogrodzie.

Elementy powinny być płaskie, o kształcie zbliżonym do prostokąta. Wielkość kamieni może być różna. Oprócz mniejszych, i bardzo małych, będą potrzebne również duże, odpowiadające grubości muru oraz trochę szczególnie dużych, podłużnych, będą one bowiem kotwiły murek do skarpy w przypadku muru oporowego.

Wzniesiona przez nas ścianka może mieć wysokość najwyżej 150 cm, gdyż wyższa nie będzie wystarczająco stabilna. Grubość murka u podstawy powinna odpowiadać 1/3 jego planowanej wysokości

U podnóża skarpy wykopujemy rów o głębokości 30-50 cm i szerokości odpowiadającej 1/3 wysokości planowanej ścianki.



Wskazane jest wykonanie podsypki - fundamentu. W tym celu dno wysypujemy ok. 20-30-cm warstwą grubego żwiru lub tłucznia kamiennego ? musimy ją dobrze ubić. Na niej układamy kamienie podwalinowe. Powinny mieć szerokość równą podstawie murka i grubość min. 10 cm, a przy bardziej masywnych ściankach ? nawet 20 cm.



Uwaga!. Budując mur oporowy przy skarpie o nie przepuszczalnym podłożu, stosujemy drenaż między murem a skarpą, zapobiegnie to przelewaniu się wody opadowej przez górną powierzchnię muru.

Następne warstwy układamy, starając się zachować układ mijankowy spoin ? tak jak przy tradycyjnym murowaniu. Pamiętać też musimy o zachowaniu co najmniej 10 ? 15 % nachylenia ścian murka w kierunku skarpy przy murach oporowych.
Przy murach wolno stojących obie ściany powinny mieć taki sam 10 - 15 % kąt nachylenia.



Potrzebną szerokość ścianki można uzyskać układając np. dwa mniejsze kamienie obok siebie. Również z jednym dużym kamieniem może sąsiadować kilka mniejszych, ułożonych jeden na drugim ? należy zachować na całej grubości murka ten sam poziom. W co drugiej lub co trzeciej warstwie kamieni należy umieszczać większe ? takie, które mają szerokość odpowiadającą grubości murka. Niektóre kamienie z tych warstw muszą być kotwami ? wybieramy długie oraz wąskie kamienie i układamy je w poprzek, tak żeby ich końce wbiły się w skarpę.



Choć murek o takiej konstrukcji nie wymaga żadnego spoiwa pomiędzy kamieniami, to najładniej wygląda, gdy porastają go rośliny. Wtedy kamienie układa się na 2- 3 cm warstwie podłoża, lub na specjalnie wykonanej do tego celu ?zaprawie? wykonanej z gliny bardzo dokładnie wymieszanej z torfem i wodą, spoiwo musi być wilgotne, ale nie mokre, aby stworzyć roślinom odpowiednie warunki. Można rośliny sadzić w trakcie budowania murka, ale można też i po wybudowaniu. Wtedy zaostrzonym kołeczkiem o sernicy 1,5 do 2 cm robimy otwory w ?spoinach? (podłożu między kamieniami) i wkładamy w nie rośliny z zawiniętymi w zrolowaną z paska gazety rurkę korzeniami. Podłoże ugniatamy. Jeśli chcemy, by rośliny z czasem pokryły cały mur, musimy przygotować ok. 6 sadzonek na 1 m2. Po ukończeniu budowy, cały murek polewamy wodą dość obficie choć delikatnie aby nie wypłukiwać strumieniem z węża podłoża z pomiędzy kamieni.

Tak wygląda prawidłowo ułożona ściana murka. Proszę zwrócić uwagę na wykorzystanie małych kamieni do stabilizacji większych, jak i do wypełnienia wolnych przestrzeni między kamieniami, wewnątrz murka, gdzie małe kamienie wymieszane są z podłożem.



A tak wyglądają gotowe murki.
Pierwsza fotka to współczesny mur oporowy, druga to XVII wieczny mur przy drodze w Szkocji, trzecia to budynek gospodarczy również w Szkocji wykonany w tej technice, i ostatnia to współczesny ogród na skarpie.



Ważne zasady dotyczących budowy suchego murka oporowego - czyli o czym musimy pamiętać przy budowie

Jeśli wysokość murka będzie przekraczała 50 cm, powinien on stać na podsypce z warstwy 20 - 30 cm żwiru lub tłucznia, zmieszanego z suchą zaprawą (cement + piasek w stosunku 1 : 3, bez wody). Bezpośrednio na tym układamy pierwszą warstwę, najlepiej z największych kamieni, wtedy cała konstrukcja będzie stabilna

Szerokość murka u podstawy powinna wynosić 1/3 jego docelowej wysokości.

Nachylenie murka w stronę skarpy powinno wynosić ok 10 - 15 %.
Kamieni kotwiących (tych wąskich i długich) powinno być ok 1/3 całkowitej ilości. Powinno się je układać tak, aby ok 2/3 długości, było wmontowane w murek, a 1/3 w skarpę, co ok 70 do 100 cm, na 2/3 wysokości murka licząc od podstawy.

Czym wyższy murek tym konstrukcja musi być solidniejsza i dokładniejsza. Dobrze jest jeśli jedna z płaszczyzn kamienia z którego układamy murek jest płaska, ideałem są dwie płaskie płaszczyzny.

Jeżeli skarpa jest nie przepuszczalna (ziemia gliniasta) to pomiędzy skarpą a murkiem powinniśmy, na całej jego wysokości, zrobić drenaż o szerokości ok 25 - 30 cm z tłucznia, gruzu lub żwiru. Który na samej górze przykrywamy 25 cm warstwą podłoża. Między drenaż a skarpę i podłoże przykrywające drenaż, można dać włókninę, zapobiegnie to zamulaniu drenażu.



Warstwy kamieni układamy w sposób regularny. Jeśli planujemy nasadzenia w samej ścianie murka, wtedy każdą warstwę układamy na cienkiej (2 - 3 cm) warstwie podłoża wykonanej z gliny wymieszanej z torfem i wodą). Jeśli sadzimy rośliny typowo skalne to podłoże nie powinno być za bogate w składniki pokarmowe, aby rośliny nie przerastały i zachowały naturalny pokrój.
Poniżej dwa przykłady rojnika pospolitego (Jovibara sobolifera). Pierwszy rośnie na dobrze dobranym podłożu, ubogim w składniki pokarmowe, rojnik zachowuje naturalny pokrój. Na drugim zdjęciu ten sam rojnik, przerośnięty na zbyt bogatym podłożu, roślina wygląda nie naturalnie.




Rośliny między kamieniami sadzimy w trakcie budowy (układania kamieni) lub po jej zakończeniu, owijając korzenie sadzonek np. gazetę i następnie tak opakowane korzenie, wpuszczamy w otwory między kamieniami, wykonane w podłożu zaostrzonym kołeczkiem o średnicy trochę większej niż te zawinięte korzenie, ugniatamy wokół, osłaniamy mniejszymi kamykami, zapobiegną wymywaniu podłoża w czasie deszczu.

Po posadzeniu wszystkich sadzonek, cały murek zraszamy obficie wodą, uważając, aby nie wymywać podłoża z pomiędzy kamieni, najlepiej to robić delikatnie końcówką deszczującą. Zabieg powtarzamy przez dwa do trzech tygodni.

TUTAJ spis roślin do szczelin w murku.
Natomiast TUTAJ obszerny spis wszystkich roślin skalnych, wraz z potrzebnymi informacjami.

Rośliny możemy sadzić w trzech, a w zasadzie czterech strefach:
Pierwsza u podnóża murka, druga między kamieniami na ścianie murka, trzecia między kamieniami na koronie murka, czwarta na skarpie tuż za murkiem.

Trzeba również pamiętać o wymaganiach stanowiskowych roślin (słońce, półcień i cień) i glebowych. Większość roślin typowo skalnych lubi podłoże ubogie, wapienne, wtedy do podłoża dodajemy grys wapienny lub dolomitowy (w stosunku 3:1), lecz są i takie które lubią podłoże kwaśne, wtedy dodajemy do podłoża kwaśny torf ogrodniczy.

witam, instrukcja rzeczywiście rzeczowa taka że tak powiem encyklopedyczna.

Ja zajmuję sie budową takich murków,skalniaków i różnego rodzaju prac w kamieniu bezzaprawowo.

Historia takich murków pochodzi z Wielkiej Brytanii a dokładnie z Walii.

Tylko że ja nie polecam amatorom budowania konstrukcji większej niż jakiś mały skalniak lub ew. jakiś mały murek zaporowy. Ponieważ źle postawiony mur o większej wysokości grozi zawaleniem i poważnymi kontuzjami już w czasie pracy jak i w poźniejszym użytkowaniu. A dlaczego ? Bo źle postawione kamienie na zastrzał nie będą sie absolutnie trzymały. Kamień używany do takij budowli jest bardzo ciężki i nie trudno przewidzeć skutki takich kontuzji, ja już miałem kilka razy palce zwichnięte , tylko przy samej pracy. Jeśli moge coś dodać to to żeby zaczynać od naprawdę małych konstrukcji a nie porywać się od razu na budowę ogrodzenia.

Dziękuje za zdjęcia rojnika murowego. Mój niestety wygląda tak, jak ten na drugim zdjęciu. Na szczęście całą zimę mam na to,żeby pomyśleć, jak i gdzie mu zrobić dobre miejsce.

Przyznam, że fotoinstrukcja zrobiła na mnie wrażenie.
Świetnie przygotowany materiał!

Mam pytanie może ktoś podpowie, planuję wybudować pomiędzi sąsiadem a moją działką mur oporowy o wysokości 250cm z kamienia polnego. Jak to zrobić, jak usztywnić, jaka szerokośc u podstawy.

Suchy mur o tej wysokości to chyba bardzo szeroką podstawę musi mieć i chyba trzeba mieć duzo wprawy żeby to dobrze ułożyć. Może po prostu zbuduj płot z kamieni, na zaprawę? http://www.wymarzonyogrod.pl/ogrodzenie ... 3_2380.htm
Są jeszcze gabiony, które wypełnia się kamieniami http://www.google.pl/images?q=gabiony&u ... CDQQsAQwAw

Na murowaną ścianę o tej wysokości trzeba mieć pozwolenie na budowę i dużo cementu, gabiont tęż są drogie a kamienie mam za darmo tylko przywieźć

Obniżysz mur do 2,2m i nie będzie potrzebne pozwolenie.

Podobno na mur oporowy który będzie miał fundament trwale związany z ziemią i z jednej strony będzie obsypany ziemią to nawet na wysokość 180cm potrzebne jest pozwolenie na budowę.

Prawo Budowlane:
Art. 30.
1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:
3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m.
I to by było na tyle.
A gwoli uzupełnienia. Wysokość muru liczy się od powierzchni ziemi, to co pod ziemią nie wchodzi w rachubę.
Jeśli więc budujemy mur oporowy który nie jest ogrodzeniem posesji, i nie graniczy z terenami publicznymi, możemy budować go o dowolnej wysokości bez żadnych zezwoleń. Oczywiście pod warunkiem, że robimy to prawidłowo od strony konstrukcyjnej i z zachowaniem zasad budowy takich murów. Zasady te wyjaśniłem w pierwszym poście w tym wątku.

witam,

co prawda umieścilam swój problem na innym wątku, ale dopiero teraz znalazłam fachowca:prosze o radę co zrobic z moja skarpą:ma 20m plus jakieś 5 po swojej lewej stronie, glina i stromo, miejscami zaczeła się obsuwać, co zrobic?wiem, żeby dosypac ziemi, ale co dalej?usunąć kamole?zy zostawić, zeby dalej nie obsuwała się?zrobic murek ?jaki?użyć tych kamieni czy ich nie ruszać?prosze o radę bo jestem załamana na dzień dzisiejszy!!!

oto zdjęcia tego szokującego stanu mojej skarpy!!!a marzy mi się albo porośnięta plożącymi, albo floksami i innymi poduszkowymi bylinkami:)ale chyba za 100 lat!

Przede wszystkim ułóż te kamienie w formie suchego muru oporowego, bo na razie to one są położone moim zdaniem byle jak i zrób na skarpie stopnie coś na wzór tarasów, coś takiego jak w pierwszym poście w tym wątku w 4 zdjęciu obrazującym przykłady zastosowań takich murków.

Dzięki serdeczne za ten wątek.
Niestety ja mam kamienie polne i tak sobie myślę, że bez zaprawy będzie ciężko. Z zaprawą pewnie też kobiecie będzie ciężko, bo polne nie mają wiele wspólnego z równym prostokątem. Szkoda, że na forum nie ma dokładnego wyjaśnienia jak zbudować skarpę oporową (1 m) i schodki przy niej z kamienia polnego i betonu. Oczywiście zajrzałam w ten link, ale niewiele mi się rozjaśniło.
Pozdrawiam serdecznie.

Witam, oto dzieło z ostatnich dni, jeszcze nie dokończone, jest kilka niedoróbek i nie ma górnej warstwy kamienia, ale i tak jest super

Patrzę się na to i patrzę - to są dwa odrębne gatunki. Na pierwszym zdjeciu jest i owszem Jovibara sobolifera, ale to nie jest rojnik tylko rojniczek pospolity, odrębny gatunek. Na drugim zdjeciu jest natomiast Sempervivum tectorum czyli rojnik murowy, który tak właśnie wygląda i nie wygląda nienaturalnie.

Tak się składa, że nazwa rojnik pospolity, rojniczek pospolity czy rojownik pospolity, to są trzy nazwy jednego gatunku czyli Jovibara sobolifera.
Co zaś do Semperxixium tectorum, to ciekawa sprawa, w jaki sposób ten gatunek zamienił się w drugi, pochodząc z tej samej rośliny matecznej czyli Jovibara sobolifera, rosnąc jedynie na dwóch różnych stanowiskach. Jeden rośnie na drobnym kamiennym tłuczniu, a drugi ten przerośnięty, na podłożu z ziemi ogrodniczej.

No właśnie to jest bardzo ciekawe i dlatego zagaduje, bo jak widać nawet w tym wątku już ktoś na początku nazwał rojnik z drugiego zdjęcia rojnikiem murowym.
Ciekawa jestem, czy twoja teza ma również oparcie w literaturze. Absolutnie się nie czepiam, żeby nie było:). Mam jednak szkółkę w której "przewaliłam" tysiące rojniczków. Dla niektórych roślin mieszamy specjalne podłoże, ale z rojniczkami sie nikt nie bawi i są sadzone na bogatym podłożu. Używamy dobrych nawozów, rozkładajacych się przez 9 miesięcy, w sumie są więc one dobrze odżywione przez cały rok. Owszem trafił mi się kiedyś jeden egzemplarz w doniczce, który przypominał rojnik murowy - usunęłam go spisując na "zaplątanie sie", wszak rojników mam bardzo wiele i coś, gdzieś, kiedyś mogło nastąpić. Pomijając ten jeden egzemplarz, w doniczce, w której było jeszcze z 20 rozet, a na placu w ciagu paru lat przewinęło sie kilka tys. rojniczków żaden mi sie nie upodobnił do rojnika murowego. Chociaż u mnie moze być jeszcze kwestia tego typu, że one u mnie nie stoją zbyt długo i nie mam okazji ich poobserwować.
Może nastąpiła mutacja w twojej roślinie matecznej, nieświadomie tą częśc rośliny przesadziłeś i ona sie po prostu rozrosła. A może ci sie jakas rozeta rojnika murowego jednak zaplątała, . Chciałabym jednak wiedzieć, czy w literaturze spotyka sie takie doniesienia o obserwacjach, że rojniczek zmienia wygląd pod wpływem bogatego podłoża w "coś" przypominające rojnik murowy. Idąc twoim tropem po przesadzeniu na ubogie podłoże taki rojnik powinien przyjąć wygląd typowy dla rojniczka. Postanowiłam sobie podoświadczać i posadzę moje rojniczki na różnych bogatych podłożach. Może moje szkółkowe egzemplarze zbyt szybko sprzedaje, te potrzymam długo.