Sad na piaszczystej ziemi, zakładanie sadu na różnych klasach ziemi

[Rossynant]

Nadmiar wody nie problem, trzeba sobie ciut melioracji zrobić i tyle. Zależnie od sytuacji. Odmiany - jak raz Malinowa topienia nie lubi, a antonówkę radzę zatem półtorafuntową - zresztą zawsze radzę, lepsza. Tylko duża rośnie - więc na słabszą podkładkę.

Podkładki: - wg prof Hołubowicza, Poznań (ten skrypt znalazłem) i co tam jeszcze gdzie znalazłem:

M7 - półkarłowa. Wytwarza silnie rozwinięty system korzeniowy. Drzewa ustoją bez podpór przy solidniejszej glebie (nie bierzcie mnie za słowo...). Mało odporna na mróz (lepiej niech z ziemi nie wystaje zanadto). Odporna na zgniliznę pierścieniową pnia. Na guzowatość (agrobacterium) podatna. Zalecana na cieplejsze rejony z większą ilością opadów zimą (śnieg osłoni...). Drzewa na niej szczepione wchodzą w owocowanie nieco później (trzeci rok), później także kończą wegetację. Podkładka o małych wymaganiach glebowych. Drzewa na niej mogą rosnąć na glebach wilgotnych jak i piaszczystych. Drzewa przeważnie wychodzą ciut większe niż na M26, na gorszych glebach zwłaszcza, ale to nie reguła, zależy które odmiany. Dużo więcej pędów puszczają, zagęszczają koronę, sadownicy narzekają że trzeba więcej ciąć.

M26 - półkarłowa. Słabiej rozwinięty system korzeniowy. Na lekkich glebach, a także na początek, drzewka wymagają palików. Odporna na mróz, średnio podatna na pierścieniową zgniliznę podstawy pnia. Na guzowatość mniej podatna. Późno zaczyna i kończy okres wegetacji (ten aspekt jest istotny przy odmianach także późno kończących, mogą nie zdążyć przed zimą). Zalecana na gleby raczej suchsze. Osobistym moim zdaniem - jak kto ma wątpliwości na której podkładce sadzić - sadzić na M26 ;)

P14 - półkarłowa. Naszej hodowli, mrozoodporna, jako zastępnik M26. Ukorzenia się silniej niż M26, drzewa na niej żyją i owocują dłużej. Generalnie są bardziej odporne na mróz niż te na M26. Wielkość drzew wychodzi podobna, ale początkowo rosną intensywniej (od razu mocno, gdy M26 stopniowo się rozpędza by tak rzec) i idą w pędy. Plonowanie z grubsza takie samo (czasem u którejś odmiany się różni, w obie strony). Korzenie też szybciej (i więcej) wytwarza, mniej podatna na wywracanie. Słyszałem natomiast że nie wskazana na mokre, gliniaste gleby - ale to ze słyszenia; na zgniliznę pnia odporna nie jest.

MM106 - średnio silna (silniejsza niż poprzednie). Łatwo wytwarza korzenie. Mało odporna na mróz. Podatna na zgniliznę pierścieniową podstawy pnia. Zalecana na gleby piaszczyste, także na gorszej klasy (bo silniejsza), nie nadaje się podobno na gleby wilgotne (ale to chyba z uwagi na podatność na grzyba). Drzewa wchodzą w owocowanie później, (3-4 rok) ale plonują obficiej i regularnie. Stoją bez palików.

Następnie są podkładki silne: siewka Antonówki i A2.
Siewki antonówki są zróżnicowane (jak to siewki) oczywiście do celów szkółkarskich bierze się nasiona ze specjalnych sadów nasiennych, ale i tak się trochę różnią. A2 rozmnażana jest z odkładów, zatem ustalona. Antonówka jest bardziej odporna na choroby, z wyjątkiem guzowatości korzeni - tu znacznie odporniejsza jest A2. A2 ma nieco większe wymagania glebowe. Osobiście wolę antonówkę.
Drzewa rosną silnie - literalnie 2 x większe niż na półkarłowych ;) w owocowanie wchodzą później (4 rok średnio), kończą wegetację wcześniej. Odporne na mrozy. Nie wywracają się (pomijając huragan). Głęboki system korzeniowy zwykle znajdzie sobie wodę.
To propozycja jak kto ma nędzne warunki - i dużo miejsca... Albo chce by drzewa rosły bez opieki. Drzewa silnie rosnące, jeśli nie z chorowitych odmian, zawsze jakoś sobie poradzą, ich odporność będzie lepsza - ale będą duże, zaś próby ich zmniejszania skończą się małym plonem a wielką irytacją

Jeśli chodzi o mróz: nie zagraża podkładkom jeśli są pod śniegiem. Paręnaście stopni każda z powyższych powinna przeżyć. Jeśli śniegu nie ma, wymarzają M 7 i MM 106, (nie wspominając o M9...) znacznie mniej M 26, a najmniej siewki Antonówki i A 2. Najbardziej mrozoodporne drzewa jakie znam to wysoko szczepione na antonówce - z pniem antonówki na ponad metr - ale to już dziś tylko ciekawostka. Także drzewa podwójnie szczepione (z przewodnią) albo na antonówce z wstawką skarlającą odeszły do lamusa. A szkoda

Podpory - nie opowiem, żadne moje drzewo nie ma podpór. Ale też u mnie korzeni nie wyrwie. Generalnie drzewka skarlane mogą się wywrócić.


Podkładki karłowe - pójdę na łatwiznę: nie polecam
Mają malutkie korzonki, wiatr drzewka wywróci więc muszą być palikowane, pobieranie pokarmów stanowi problem więc trzeba toto nawozić i podlewać... no i plewić, bo każdy chwast zadepcze. Powinny stać w gołym ugorze. Dla amatorskiej uprawy za dużo kłopotu.
Jeśli kto chce drzewko karłowe - prościej dać na półkarłowej podkładce, ale wysoko zaszczepionej (dużo podkładki nad gruntem); powiedzmy że 20 cm. Będą lepsze korzenie. Efekt skarlenia zależy od długości pnia podkładki ponad korzeniami. W takim przypadku należy użyć M26 i P14 - z uwagi na mrozoodporność. Na P14 bardziej odporne.

Opis (w tym karłowych): http://www.szkolkarstwo.pl/article.php?id=115
Wysokość drzewek obrazowo: http://www.sadowniczy.pl/Podkladki-jabl ... ol-27.html
http://forumogrodnicze.info/viewtopic.php?f=34&t=27993
http://forumogrodnicze.info/viewtopic.php?f=34&t=17496
http://forumogrodnicze.info/viewtopic.php?f=34&t=20710

[wolar]

U mnie 30-40 cm humusu dlaej czysty piaseczek. Posadziłem ok. 40 drzew i krzewów. Najstarsze mają 7 lat poposadzeniu. Imponuje wielkością wiśnia, brzoskwinia, czereśnia, czereśniowiśnia, czeremcha i morwa. Niestety jabłonki i śliwa to straszne mizeroty.
Na wiosnę nawożę kompostem wzmocnonym nawozem wieloskładniowym.

[Ogrodnik88]

wolar na jakiej podkładce masz śliwy i jak owocuja?

[wolar]

Jest to śliwa opal ale na jakiej podkładce to nie pamiętam. Dopiero teraz zaowocowała pierwszy raz.

[Bea_znad_morza]

Witam wszystkich,

Jestem nowicjuszem na FO ale również w ogrodzie. Mam działkę letniskową na Kaszubach ze słabą piaszczystą i chyba kwaśną ziemią, na której chętnie rosną brzozy i sosny, ale reszta raczej marnie. Od strony północnej rośnie las a od południowego zachodu brzozy na sąsiedniej działce. Działka nie jest nawadniana. Parę lat temu było na niej uprawiane żyto.

W zeszłym roku jesienią na działce zostały posadzone wiśnie Kelleris, śliwki węgierki (chyba) i jedna renkloda (chyba Ulena). Nie wiem dokładnie jakie odmiany i na jakiej podkładce bo dostałam je w prezencie a ofiarodawca też już nie pamięta. Drzewka pochodziły ze szkółki spod Lublina. Każde drzewko dostało po wiaderku kompostu przy sadzeniu i radziło sobie samo do czasu aż odkryłam FO i teraz chciałabym im trochę poprawić los. Na Kaszubach nie widać drzew owocowych w ogrodach i z tego wnioskuję, że warunki są kiepskie: ciężkie zimy, chłodne lata i piaszczysta gleba. Wiśnie i węgierki rosną wolno, ale rosną natomiast renkloda została zaatakowana przez mszyce i stanęła. Nie wiem, czy przetrwa zimę. Czy te drzewka będą owocować?

Wiem już, że powinnam je podlewać latem w razie suszy i staram się robić to raz na tydzień ewentualnie co dwa tygodnie. Muszę też zacząć je nawozić i myślałam o Azofosce i dolomicie, aby poprawić pH gleby. Nie mam gdzie kupić nawozów naturalnych bo okolica jest bardziej wypoczynkowa niż rolnicza. Co myślicie o potraktowaniu drzew Rosahumusem? Co mogę jeszcze zrobić?

Chciałabym też dosadzić jakieś 2 -3 śliwki lepiej dobrane do tych surowych warunków. Wiem już, że powinny być szczepione na ałyczy. Wybrałam Mirabelkę z Nancy i Żniwkę. Chciałabym jeszcze jakąś renklodę bo bardzo je lubię. Co o tym myślicie?

Jakie jeszcze drzewka byście polecali?

Pozdrawiam

Bea

[xnicram]

Zamierzam w przyszłym tygodniu na działce posadzić kilkanaście drzewek owocowych (jabłonie, czereśnie, morele, grusze, wiśnie, śliwy), niestety ziemia u mnie jest bardzo kiepska. Jeszcze nie dawno był to las sosnowy. Humusu jest niewiele i jest bardzo słabej jakości, nie trzyma wody, bardzo szybko wysycha, ma wysokie pH i niewiele składników mineralnych. Nawet jesienią ubiegłego roku zrobiłem badanie gleby (takie najprostsze rolne w OSChR Bydgosz) wynik tego badania: pH 4, P2O5 - 10, K2O - 2,5, Mg 2,0 (w mg/100g gleby) Generalnie beznadzieja, zastosowałem jesienią ubiegłego roku wapno nawozowe z magnezem oraz potafoskę, na wiosnę (próbowałem) posiać gorczycę, niestety z powodu suchego okresu i bardzo kiepskiej gleby nie było to zbyt udane, późnym latem próbowałem po raz drugi, niestety susza i kiepska gleba zrobiły swoje i też niezbyt urosła. Zastanawiam się teraz jak posadzić drzewka owocowe aby coś z nich wyrosło.
Zastanawiam się nad zakupem torfu odkwaszonego (znalazłem w markecie po 9zł/80L), mam też możliwość zakupu (tanio) 2-3 letniego obornika końskiego, może by tak zmieszać ten torf z ziemią z działki i obornikiem końskim w proporcji powiedzmy 2:2:1 Nie do końca wiem co to jest ale mogę też zakupić kompost / za reklamę dziękujemy /jokaer.
Pomóżcie/doradźcie co będzie lepsze w jakich proporcjach i jak sadzić?
Jak duży dołek kopać pod każde drzewko 1m średnicy i 0,5m głębokości i to wypełnić lepszą ziemią czy może za duży/za mały?

[dziadek22]

W 1969 roku dostałem działkę w POD we Wrocławiu. Wcześniej było tam pastwisko na piaszczystej glebie. Wiosną usunąłem chwasty, a jesienią posadziłem drzewka głównie karłowe i półkarłowe. Ładnie rosły węgierka na podkładce z węgierki Wangenheima, jabłonie na podkładce z Antonówki odwirusowanej, wiśnie North Star. Po kilku latach usunąłem wszystko co było na podkładkach karłowych i półkarłowych ? źle rosło i nie owocowało mimo że powinno.
Bazując na moich doświadczeniach na twoim miejscu zrobiłbym co następuje:
1. Dałbym ziemię do badania sadowniczego z warstwy 0-20 cm i 20-40 cm.
2. Poprosił o zalecenia nawożenia korekcyjnego, podając że chcesz przed nawożeniem zastosować kompost z kompostowni miejskiej, a docelowo ma tam być sad..
3. Poprosił o zalecenia ile tego komplostu dać, jakie nawozy zielone, w jakich terminach i jak wysiewać na twoją glebę.

[Darko52]

Jednym słowem, to masz ziemię idealną do posadzenia borówek amerykańskich.
Poczytaj choć trochę temat o borówkach, to zobaczysz jak tam kombinują, cudują
aby obniżyć pH. a ty nic nie musisz robić , tylko posadzić i podlewać.

[Bea_znad_morza]

Zamierzam w przyszłym tygodniu na działce posadzić kilkanaście drzewek owocowych (jabłonie, czereśnie, morele, grusze, wiśnie, śliwy), niestety ziemia u mnie jest bardzo kiepska. Jeszcze nie dawno był to las sosnowy. Humusu jest niewiele i jest bardzo słabej jakości, nie trzyma wody, bardzo szybko wysycha,

Witaj Xnicram!

Przywołałeś interesujący mnie temat.

Ja też posadziłam drzewka owocowe w takich samych jak u Ciebie niesprzyjających warunkach. Mogę Ci już trochę doradzić po paru latach takiej uprawy:
- z pestkowych najlepiej rosną i już owocują wiśnie i czereśnie. Moim zdaniem to najlepszy wybór drzewek owocowych na piaszczystą glebę.
- morela rośnie bardzo dobrze ale jeszcze nie zaowocowała bo jednego roku przymrozki zniszczyły kwiaty w maju a drugiego nie zakwitła. Na razie robi za drzewko ozdobne.
- ładnie rośnie morwa biała ale jeszcze nie owocowała,
- śliwy rosną kiepsko, zaowocowała mi tylko Królowa Wiktoria,
- grusze europejskie nie rosną w ogóle, zrezygnuj z sadzenia,
- grusze azjatyckie rosną w miarę dobrze i już owocowały. Smaczne ale uwielbiają je osy i nie ma z nich pożytku. Nie wiem jak wygrać z osami,
-jabłonie rosną obok na sąsiedniej działce i niektóre odmiany dają radę. Te na skarlających podkładkach mają po 1 m wysokości i nie ma z nich pożytku.

Wszystkie drzewka, które sadziłam już mając jakieś podstawy wiedzy ogrodniczej, są na najsilniej rosnących podkładkach. Tylko takie wchodzą w grę na przepuszczalnej ziemi. Nie bój się i tak nie urosną zbyt wysokie.

Do sadzenia dawałam po parę wiader kompostu i przekopywałam go na powierzchni 1 m2. Podlewałam drzewka co tydzień. Teraz też podlewam w czasie suszy jak jestem na działce. Nawożę azofoską dzieląc dawkę nawozową na 3-4 porcje. Robię opryski na mszyce i choroby grzybowe. Generalnie jest dużo pracy z drzewkami a owoców mało.

Też polecam posadzenie borówek amerykańskich. Tylko sprawdź jakie masz pH po tym wapnowaniu.

Powodzenia.

[dziadek22]

Kiedyś na kursie ogrodnictwa dla POD prelegent opowiadał jak emigranci z Polski w Palestynie zakładali plantację drzewek owocowych na pustyni. Importowali z Polski torf. Kopali dziurę w piasku i ładowali do niej metr sześcienny torfu. W ten torf sadzili drzewka i podlewali metodą kropelkową płynnym nawozem sztucznym też sprowadzanym z Polski..

[KamilK02]

Nie do końca zgodzę się z twierdzeniem, że czereśnia dobrze będzie rosła na piasku klik Poczytajcie, gdzie w Polsce występują dzikie trześnie i jakie gleby tam występują. Rossynant gdzieś kiedyś pisał iż Dobre odmiany czereśni potrzebują domieszki gliny

[szukacz]

Xnicram raczej już nie będzie pisał, wygląda na to że miał produkt a nie ogród.
Co do uprawy jabłoni na M26 i śliw węgierek na żywym piachu, mogę coś napisać.
Ogólnie drzewa owocowe rosną najlepiej na ziemi przepuszczalnej, ale z gliniastym podglebiem które daje efekt akumulacji wody i tego co woda wymywa z wierzchniej warstwy gleby. Na glinie lekkiej też dobrze, na zwięzłej z melioracją dostatecznie i na piachach zmodyfikowanych też dostatecznie. Modyfikacja którą wykonaliśmy z powodzeniem polegała na wykopaniu dołów pod każde drzewko naokoło 70cm głębokości i około metra średnicy. Na dno nawieźliśmy około 20cm gliny z pola, było to kilka przyczepek samochodowych. na to poszły jakieś odpady zielone, na to wierzchnia szara warstwa z kompostem, to samo na korzenie, na górę piasek, nadmiar jałowego żółtego piasku na ścieżkę. Były i jabłka i śliwki. Na słabą glebę z węgierek lepsza Wangenheima na ałyczy.
Ochronę przed osami dadzą małe gęste siateczki założone na każdą dojrzewającą gruszkę. Na piasku łatwo przekroczyć dawki nawozowe.

[Bea_znad_morza]

Szukacz,

fajny pomysł z tymi siatkami. Możesz mi podpowiedzieć z czego wykonać taką siateczkę i jak ją zamocować?

Dlaczego uważasz, że łatwo przekroczyć dawkę nawozową?

Jeżeli podzielę dawkę na kilka porcji dając ją co miesiąc to powinno być dobrze? Ja raczej obserwuję duże niedobory azotu pod koniec sezonu a nie przenawożenie. Jak mam czas to robię też nawożenie dolistne interwencyjnie.