Znowu mnie zalało- co dalej robić?

[Myka]

witam!

po dluzszej nieobecnosci spowodowanej przeprowadzka do wlasnego domu (tak, tak! tylko naszego! po 5 latach z 10 osobami w domu - wielka ulga!) i sezonem jesienno - zimowego 'nic mi sie nie chce, wole serial' postanowilam ruszyc sie troche z miejsca.

jako, ze od frontu domu mamy trawke jak z obrazka, a z tylu z magazynu 'cos mi zgnilo' chcialam prosic was o porade.

od frontu mamy codziennie slonce, nie ma zadnego ogrodzenia, zadnych krzaczkow, wiec jeśli nawet bardzo pada (wszak to irlandia) to za moment wiatr przewieje, slonko przygrzeje i jest znosnie sucho.
z tylu domu - koszmar!

mamy ogrodek ok. 10m x 10 m. od jeden str ogrodzony jest domem, od przeciwnej szklarnia, 2 kolejne to zywoploty od sasiadow (ok 2,5 m wysokie). wiatr praktycznie po tej stronie domu nie wsyatepuje. latem moj 2latek siedzial niemal caly czas w ogrodku. gdy sie wprowadzilismy trawa byla zniszczona, przekopana przez psa, zasikana itd. sciagnelismy wiec wierzchnia warstwe, posialismy nowa trawe, bylo sucho i zielono. cieszylismy sie nia 3 miesiace po czym zaczelo padac. teraz ok 4 m x 5m sa zalane, non stop pod woda. nie da sie wyjsc do ogrodka. z trawy zostalo kilka kepek, reszta zgnila. probowalam ja ratowac kopiac "rowki" ale trawnik jest ograniczony wylewka i chodnikiem wiec nie ma odplywu. na maly deszcz wystarcza, woda zbiera sie tylko w rowkach, na wiekszy przelewa sie i trawa znow 'sie moczy'. mam male dziecko, wiec zeby nie potykal sie i nie upadal nie moge okopac calego ogrodka.

juz nie wiem co robic, bo zamiast cieszyc sie pieknym ogrodkiem my kombinujemy jak znowu nie dac sie zalac.

prosze o rady

pozdrawiam
Monika

[Łysy]

trawa była zniszczona (...) ściągnelismy więc wierzchnią warstwę

Chyba nie muszę dodawać, kiedy popełnono pierwszy błąd - na tym etapie można wszystko. No prawie

Walcząc z czymś negatywnym warto skupić się na przyczynach tego zjawiska, ale tu chodzi o wody opadowe i oprócz zadaszenia nic innego się nie wymyśli

Do rozwiązania są więc dwa problemy:

- jak pozbyć się zebranej z tej części ogrodu wody ( najlepiej przy pomocy dziękuję zbiorczej, rur i grawitacji ),

- jak skutecznie odprowadzić wodę do np. dziękuję lub dużego zbiornika przechowującego tymczasowo (?) nadmiar wody z tych 100 m2


Pierwsze zadanie wymaga znajomości otoczenia, więc nic nie napiszę.

Drugi problem to wiąże się z ponownym ryciem związanym z wkopaniem kilkudziesięciu metrów perforowanych rur ( ważne nachylenie terenu !) jako klasycznych drenów.


Wkleję trochę teorii ze strony o izolacjach:




Rys.
1 – sączek
2 – obsypka filtracyjna
3 – sączek filtracyjny
4 – grunt zasypkowy
5 – odwrócona darnina

Zagadnienia drenowania budowlanego
Drenaż to odprowadzenie nadmiaru wody z gruntu za pomocą sączków ceramicznych, betonowych czy z plastyfikowanego polichlorku winylu. Drenażem może być odwodnienie stałe lub terminowe – na czas prowadzenia robót budowlanych.
Przy projektowaniu i wykonaniu drenażu należy uwzględniać:
– ukształtowanie terenu i możliwości odprowadzenia wody z drenażu,
– warunki spływu wód powierzchniowych i obecność w pobliżu naturalnych ścieków i zbiorników wodnych,

Obecnie są praktycznie stosowane tylko rury drenarskie z polichlorku winylu. Są to perforowane i spiralnie karbowane rury o przekroju średnicy od 50 do 125 mm. Charakteryzują się dużą odpornością na działanie związków mogących wystąpić w glebie.
Rurociąg drenarski układa się tuż przy budynku lub w pewnym oddaleniu w specjalnie wykonanym wykopie, w zależności od założeń projektu. Rury drenarskie pracują dobrze i nie one bywają przyczyną złego funkcjonowania drenażu. Do podstawowych przyczyn wadliwego funkcjonowania drenażu należy zaliczyć:
– wadliwe ułożenie rur drenarskich,
– zamulenie nieczystościami,
– przypadkowe podłączenie wpustów podwórzowych, rur spustowych, kratek ściekowych itp.,
– zarastanie korzeniami drzew, krzewów itp.

Dobrze ułożony i poprawnie eksploatowany drenaż może pracować nawet powyżej 75 lat.
Do drenowania działek i obiektów budowlanych przyjmuje się przeważnie średnicę 100 mm. Ciągi układa się z rury o jednakowej średnicy, w linii prostej, ze spadkiem wg projektu, bez uskoków, sfałdowań. Układać je należy na głębokości większej od strefy zamarzania (1,10÷1,20 m).

System drenażu składa się z dwóch podstawowych rodzajów rurociągów:
– rurociąg drenarski osuszający,
– rurociąg drenarski zbierający (zbieracz).

Rurociąg osuszający ze zbieraczem łączy się w jednym poziomie lub wprowadza się go od góry, co daje małą kaskadę, ale jest możliwe, gdy nie powoduje zmniejszenia spadku rurociągu. Przebijając rurę zbieracza i wprowadzając w otwór sączek osuszający, połączenie należy starannie uszczelnić, tak by nie było przyczyną zamulenia. Aby uniknąć zamuleń, należy ponad to łączyć rurociągi drenarskie pod kątem 65°, zwiększać spadek rurociągu osuszającego na odcinku 3÷5 m od zbieracza. W przypadku zejścia kilku rurociągów osuszających do zbieracza w jednym punkcie trasy, włączenia rozsunąć, tak, by nie wykonać ich w jednym miejscu.
Rurociągi drenarskie zabezpiecza się przed zamuleniem dobrą obsypką (Rys. 3.). Poza tym należy przyjmować prawidłową prędkość przepływu wody. Gdy sieć miejska, do której odprowadzamy wodę, może znajdować się okresowo pod ciśnieniem hydrostatycznym, należy przewidzieć zawory zwrotne, aby ścieki nie zalewały drenażu. Podobnie należy robić przewidując podnoszenie się zwierciadła wody w odbiornikach naturalnych.

Gdy wody z drenażu nie można odprowadzić grawitacyjnie, konieczne jest zastosowanie przepompowywania. Wodę z drenażu doprowadza się do studni czerpalnej zaopatrzonej w samoczynnie włączającą i wyłączającą się pompę, która podnosi wodę na poziom potrzebny do dobrego grawitacyjnego spływu. Małą przepompownię można zainstalować w odwadnianym budynku, w przypadku dużych działek czy kompleksu obiektów koniecznym staje się budowa oddzielnej pompowni.
Podtapianie budynków zdarza się często, jego przyczyny mogą być różnorodne i często złożone, na co starałem się zwrócić uwagę czytelników. Drenaż jest rozwiązaniem dobrym, choć nie uniwersalnym. Gdy chcemy, by spełnił swoje zadanie, musi być zastosowany po dokładnym rozeznaniu przyczyn i prawidłowo wykonany.

Dr inż. Lesław Macieik
Politechnika Koszalińska



Do poczytania:

http://forumogrodnicze.info/viewtopic.php?t=3951