Podłoże do kaktusów

[blabla]

Tak, siewki konkurują że sobą o ile ich gabaryty są podobne. Jeśli proporcje są mocno zakłócone to te większe zagłuszają te mniejsze.

[ejacek]

Co do tempa wzrostu roślin w jednej doniczce to one walczą ze sobą. Silniejsze zagłuszają te słabsze.

To na pewno, z drugiej strony czytałem nie raz, że siewki lepiej rosną w grupie, wysiane oddzielnie gorzej sobie radzą. Może więc prócz konkurencji jest też coś w rodzaju współpracy? Ale to chyba off-topic i pytanie na inny wątek.

Może i konkurują nie wiem Ale spostrzeżenia praktyczne wskazują że turbinki lubią rosnąć w grupie, może korzeniami razem urabiają substrat , może ta konkurencja daje jakiś impuls do rozwoju przytoczę wypowiedź Yaku

Powoli ruszają z kwitnieniem następne rośliny.
Turbiniaki:

Super wygląda ta rodzinka turbiniaków

ejacek - i wyglądają lepiej i ponoć lepiej rosną w stadzie

[blabla]

Ja tutaj nie mam dylematu. Sadząc kaktusy razem oszczędzamy też dużo miejsca w kolekcji.

[ejacek]

Co do foliaka czy szklarni, to teściowej by przekonywać nie trzeba było, ale tego u mnie raczej nie będzie, tylko kolejne inspekty, a to ze względu na dobroczynny wpływ słonka i UV na ciernie.

Jak widać tematu nie da się tak trzymać w ryzach tylko i wyłącznie podłoża bo zahacza się też o inne aspekty uprawy. Słońce, UV, rozumiem ale ważna jest też energia cieplna, żeby się nie rozpisywać, życia może nie starczyć na te małe aztekium czy geohintonie a na tym mega słonku mogą nawet łatwiej paść. Może inspekt dla górali, a foliak dla meksykanów, noto, gymnokalicji ?

[aga_zgaga]

Dlaczego foliak lepszy dla meksyku, noto i gymno?

[ejacek]

W zasadzie to chyba jest lepszy dla wszystkich jak pokazują doświadczenia Tomka blabla z lobiviami, ale skoro Tomek tom_ek upiera się przy tym słonku i UV to proponuję choć kompromis by wysokogórskie trzymał w inspektach a te z niższych wysokości w tunelu a już szczególnie te meksykańskie osobliwości co wymieniłem.

[tom_ek]

Oj tam Jacku, ja się aż tak bardzo nie uparłem, tylko się u mnie sprawdza inspekt (choć dopiero od roku go mam). Niemal wszystkie bardzo ładnie w nim rosną, w tym właściwie cały meksyk (Epithelanta, Ortego, Mammillaria, Turbinicarpus, Neolloydia, Strombo, Echinocerus, Escobaria, Coryphantha). Aztekium póki co na balkonie, Geohintonie ruszyły właśnie na inspekcie, tylko dwuletnie Pelecyphora aselliformis słabiutko wzrastają, ale one też próchnicy mają szczyptę. I Eulychnia też słabiutko (no, ale to nie meksykanka). Co najważniejsze dla mnie, bardzo dobrze radzą sobie Copiapoa i inne z Chile. Kłopoty mają tylko niektóre Frailea (choć wszystkie mi kwitły tego roku) oraz niektóre dwu- i trzyletnie Gymnocalycia - te po wiośnie jakby stanęły w rozwoju, może to kwestia adaptacji, dam im jeszcze kolejny sezon, jak będzie podobnie, pójdą na dolny regał, bardziej zacieniowany. Nie najlepiej rosły też stare Ferocactusy, młode - wręcz przeciwnie.

Jeszcze jedna rzecz związana z podłożem (ale nie z podłożem mineralnym). Mówił mi kolega, że siewki Blossfeldia dobrze rosną w podłożu "zazielenionym", z glonami, a nawet że dobrze je siać do starego, dwuletniego podłoża, np. po innych siewkach. Jakoś mu nie wierzyłem, ale po wysiewie tego rodzaju pojawił się oczywiście glon (bo Blossfeldie trzymam niemal cały czas nakryte). Wysiałem je 11 marca i mam wrażenie, że kolega miał rację, tak wyglądały parę dni temu (wklejam dwa zdjęcia, jedno z zaznaczeniami najmniejszych, drugie bez, bo wyraźniejsze; oba "klikalne" i "powiększalne"):





Jak sądzicie, czy mnie się wydaje, czy rzeczywiście te najmniejsze mają mniej glonu? Jeszcze jedno, nasiona powschodziły także na obrzeżach (zaznaczone na żółto) - tam było bardzo zielono, dlatego posypałem powierzchnię substratu kwarcowy żwirkiem - glon został przygłuszony, ale siewki z tego obszaru padły.

[blabla]

Coś może być na rzeczy, bo sprzedawcy podłoża oraz książki w tym względzie podkreślają, żeby przez pierwszy rok po przesadzeniu do nowego substratu nie nawozić, co musi oznaczać znaczącą zmianę jego właściwości po tym okresie.

To wygląda jeszcze inaczej. Kupne "podłoża do kaktusów" zawierają dużo torfu, który jest jałowy ale za to są one mocno nasączone nawozami mineralnymi i to przez ten pierwszy rok (a może krócej lub dłużej) właśnie te mineralne nawozy zasilają rośliny posadzone w takim podłożu. Zatem to właściwie jest uprawa na bazie nawozu mineralnego.

[Maciek13]

Witam. Na wiosnę chcę poprzesadzać moje kaktusy i sukulenty. Czy taki skład podłoża starczy na 2 litry?

[mordd]

Skład jest podany w % i starczy nawet na tysiąc litrów. W tym wypadku żwir i piasek to to samo bo piasek kończy sie na 2 mm a żwir tu właśnie zaczyna, więc nie ma piasku grubszego niż 2 mm a żwiru drobniejszego. Większość składników pełni identyczne funkcje i równie dobrze można dać po prostu jeden zamiast kombinować. Z ziemią kompostową trzeba uważać tzn własny wieloletni kompost jest super jak wiesz co i kiedy tam wsadziłeś ale kupne to loteria.
?Ziemia kompostowa? to efekt idiotycznego prawa, które stawia wymogi przy sprzedaży kompostu i żeby ich uniknąć do kompostu dowala się coś z pola. Ale dalej jest to głównie kompost. Zamień wszystkie składniki poza ziemią na jeden z nich lub jeden z nich plus taki, który pełni inne funkcje niż rozluźnianie podłoża bo zawiera jakieś składniki pokarmowe czyli np lawę lub pumeks. Wszystkie twoje są jałowe, po jednym sezonie z tej ziemi kompostowej nie zostanie nic i masz uprawę w czysto mineralnym podłożu o kiepskim składzie, dodatkowo moim zdaniem zbyt drobnym.

[norbert76]

Osobiście z piasku bym zrezygnował. Daj żwirek 3-4 mm do tego np wermikulit, lawę, perlit żeby było razem ok 80% oraz ziemię do sukulentów i będzie ok.

[blabla]

Ja uważam, że trochę pyłu w podłożu zawsze się przyda. Same frakcje o średnicy >1mm to nie najlepszy pomysł bo wtedy tam się nic nie zatrzyma. Woda przez to przeleci jak przez spłuczkę i natychmiast podłoże będzie suche a korzenie nie będą miały czego pobierać. Oprócz tego frakcje mineralne wyszczególnione na liście wcale nie mają identycznych właściwości fizycznych. Przede wszystkim perlit i keramzyt są lekkie, co ma znaczenie przy dużych kolekcjach, gdy waga doniczek zaczyna ciążyć. Oba te składniki wchłaniają wodę i dość długo utrzymują ją w swoim wnętrzu dzięki temu podłoże dłużej pozostaje wilgotne i roślina dłużej może pobierać składniki odżywcze. Niestety później słabo się takie rośliny przesadza, bo korzenie dokładnie oplatają poszczególne ziarna a nawet w nie wrastają co kończy się koniecznością poważnych cięć korzeni. Gatunki wrażliwe na uszkodzenie systemu korzeniowego nie powinny w tym rosnąć. Oprócz tego w takim podłożu słabo rozwijają się rzepy, bo substancje odżywcze są "na wyciągnięcie ręki" i roślina nie ma po co rzepi rozwijać. Wadą keramzytu jest jego odczyn. Jest on lekko zasadowy. Warto go przed użyciem wymoczyć w roztworze jakiegoś kwasu. Natomiast perlit nie jest stabilny. Po latach może zacząć się rozkładać wydzielając jakąś niefajną chemię. Żwir jest ciężki, nie jest porowaty więc nie zatrzyma wilgoci ale jest łatwo dostępny i tani. Perlit jest bardzo dobry do ukorzeniania roślin lub ratowania ich, gdy system korzeniowy podgnił.

[Maciek13]

To w końcu co mam użyć?

[blabla]

Sam zdecyduj i przetestuj. Trzeba wyrobić sobie własne zdanie, trochę poeksperymentować i dojść do optymalnego podłoża.

[mordd]

Keramzyt i perlit pochłaniają śmiesznie małe ilości wody. Zawierają głównie powietrze a ich pory są zamknięte i dostępu woda tam nie ma. Co widać bo nie toną. Takie funkcje pełnią zeolity i niektóre materiały z wypalanej glinyi te faktycznie korzenie mocno przerastają, ale akurat keramzyt słabo tu wypada. U mnie frakcje pyliste wypłukują się błyskawicznie więc ich nie daję i jest ok. Co tylko świadczy o tym, że recept na udane podłoże jest wiele i trzeba sprawdzić samemu. Ale może na wszelki wypadek nie startuj z testami od ziemi kompostowej, ten składnik można łatwo zastąpić czymś bezpieczniejszym.

Tomku, miałeś w planach testowanie lawy. Przetestuj od razu w wersji bez frakcji pylistych a jeszcze lepiej odsianą i w miksie ze żwirem. Korzenie to wprawdzie przerastają, ale przesadza się łatwo i przesadnie rwać korzeni nie trzeba. Natomiast sam materiał porowaty wraz z drobnicą daje faktycznie efekt podobny do torfu i dobrać się do tego trudno. Wiem bo takie czasem kupuję. Ale lawa, zeolit i coś w typie seramisu jest super po odsianiu.